Al parecer, experimentos en ratones a demostrado que la longevidad reside en una determinada parte del cerebro. Cuando esa parte era extirpada, los ratones se morían en seguida 
La noticia, en serio, aquí: http://libertaddigital.com/ciencia/longevida…
Y mientras tanto, el paro sigue subiendo en España. ¿Seguirá subiendo cuando ya no pueda subir más? o ¿Qué pasará cuando ya no pueda subir más?
Con ese título, o en su versión inglesa: “Arthur: The Warlord Chronicles”, se presentan (o presentaron) tres novelas de Bernard Cornwell basadas en la mitología reinante alrededor de la figura del rey Arturo.
Imagino que gracias a no tener coche y enchufarme cuatro horas al día en tren/bus, esta saga ha ido más rápida que las anteriores, pero he de decir que me cautivó desde el primer díá. Me compré los dos libros en el aeropuerto, yendo a Bruselas, únicamente porque siempre que me compro un libro de una saga nunca es el primero, y aproveché que estaban los dos. amazon.co.uk se encargo del tercero.
 |
 |
 |
|
Portadas de las primeras ediciones de cada libro |
||
La saga está ambientada alrededor del año 500 d.C., con las tribus (reinos) de Britania se enfrentan a los sajones por un lado y a los irlandeses por el otro, sin la defensa del ejército romano y constantemente luchando entre ellos.
Otra gran lucha ocurre en la isla: la expansión del cristianismo y su enfrentamiento con la religión y prácticas druídicas está constante a lo largo de los tres libros.
los libros son amenos pero no sencillos de leer. La historia transcurre a buen ritmo, con alguna parada en los rituales druídicos, saqueos, batallas, … que quizá pecan de truculentos, pero que, a mi al menos, me cautivaron e hicieron renacer un interés que creia olvidado.
Para todos los que hemos leido o estamos familiarizados con la Mesa Redonda, los caballeros santurrones y demás historias, estos libros son una vuelta a la cruda realidad de la Edad Antigua: matrimonios de conveniencia, traicciones, rencillas, sangre y sufrimiento se describen de una manera que, incluso para nuestros estándares, nos parecen normales, si somos capaces de sumergirnos en la historia que Bernard Cornwell nos relata.
Bernard Cornwell vivió su infancia en el sur de Essex. Después de graduarse en la Universidad de Londres, trabajó para la cadena de televisión BBC durante siete años, principalmente como realizador del programa Nationwide. Posteriormente se hizo cargo del departamento de noticias de actualidad de la BBC en Irlanda del Norte, y en 1978 pasó a dirigir el programa Thames at Six para la Thames Television. Actualmente vive en los Estados Unidos. (Fuente: casadellibro.com)
La Abadía de Dunfermline aparece en la Historia en 1070, con la boda del rey Malcolm III con la reina Margarita en una iglesia de Dunfermline. A ella le gustó tanto el sitio que decidió establecer una comunidad religiosa, centrada en monjes benedictinos de Canterbury.
El primer priorato se centró alrededor de una iglesia que sería una extensión de la que iglesia en la que se celebró la ceremonia. La comunidad no experimentó ningún auge hasta el reinado de su hijo, David I, que la transformó en abadía después de 1128.
Casa del Abad |
Uno de los dos pilares decorados |
Vista de la iglesia de la abadía |
El corazón de la abadía era la iglesia abacial, cuya nave aún existe en la mitad occidental del actual edificio de la iglesia. Lo más interesante son las dos columnas en el extremo oriental, decorados con galones destinados, se supone, a llamar la atención sobre el altar, que estaría en medio de los dos. La iglesia se pudo consagrar en 1250, aún sin acabar. Cuando se completó, la iglesía comprendía la nave, una torre con aguja, los dos transceptos y el coro que, en 1249, se extendió para incorporar una capilla dedicada a la recién canonizada Santa Margaret (enterrada desde 1093).
Durante La Reforma la iglesia fue saqueada y para 1563, casi toda la parte oriental estaba sin tejado y medio derruida. En 1570 se iniciaron los trabajos para acondicionar la nave para la iglesia parroquial, incluyendo la construcción del nuevo tejado y los contrafuertes que aún se ven. Las reformas continuaron en 1590 con la torre noroccidental, cuando se transformó la abadía en palacio real para la reina Ana de Dinamarca, esposa de Jaime VI.
Nave de la antigua iglesia, con los pilares decorados en primer plano |
Vista de las dependencias del Palacio Real |
Vista de la torre Noroccidental |
La nave sirvió de iglesia parroquial hasta 1821. El resto del edificio, en cambió, fue desapareciendo poco a poco. En 1621 los restos del coro fueron destruidos durante una tormenta, el aguilón oriental se cayó en 1726 y la torre central se derrumbó en 1753.
La abadía comprendía, además, otros edificios, situados alrededor de un claustro cuadrado, al sur de la nave. Los edificios de la servidumbre fueron destruidos por los soldados ingleses de Eduardo I en 1303 durante lal Guerras de Independencia. La reconstrucción empezó casi de inmediato y duro mucho tiempo. Robert the Bruce, enterrado sin su corazón en 1329 patrocinó muchos de esos trabajos.
El desarrollo de la abadía duro 250. En 1560, durante La Reforma, la chusma saqueó la abdía, acabando con una comunidad religiosa que no habia cumplido ni 500 años.
Bodega del Palacio Real |
Vista de las dependencias del Palacio Real |
Vista del cementerio y del claustro al fondo |
Los edificios cayeron en desuso, salvo los trabajos de reconstrucción de la iglesia. En 1587 Jaime VI se adueñó de las propiedades de la abadía y en 1589, concedió los edificio a su mujer, Ana de Dinamarca. Ana ordenó a William Schaw la reconstruccion de la nave y la torre noroccidental, pero su mayor contribución sué, sin duda, la reconstrucción de la casa de invitados de la abadía, transformándola en un Palacio Real.
Charles I, el último monarca nacido en tierras escocesas, nació en ese palacio en 1600. El palació se reformó en 1633, antes de una visita del monarca Carlos I y se usó por última vez por Carlos II en 1651. En realidad el uso del palacio obedecía a la maltrecha relación entre Jaime VI y Ana de Dinamarca, que casi no coincidían, a pesar de tener siete hijos.
Calavera de Robert the Bruce
Muchas realeza escocesa está enterrada en Dunfermline. El primer monarca fue la reina Margarita (Santa Margarita) en 1093 y el último enterramiento real fue el de Robert, el hijo de Jaime VI y Ana de Dinamarca. El más famoso, sin duda, es el de Robert the Bruce, enterrado en 1329.
El día 2 de Septiembre de 1939 Sir Neville Meyrick Henderson, embajador británico en Berlin, discutía con Joachim von Ribbentrop, ministro de Asuntos Exteriores alemán, la invasión de Polonia el día anterior por parte del ejército aleman. En un intento de aparecer simpático, von Ribbentrop propuso ir a una salita a tomar el “tea” y los dos se dirigieron a una mesa en la que había varias tazas, una jarrita con leche y una “kettle”.
Lamentablemente, von Ribbentrop llenó la “kettle” por encima del límite marcado (según las normas elaboradas por el Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) y, al hervir el agua, unas gotas salpicaron el platito de donde reposaba la taza de Sir Neville.
Al día siguiente, Gran Bretaña declaraba la guerra a Alemania.
Eso mismo podría haber pasado a juzgar por la reacción que han tenido las cuatro personas que compartían la cocina de la oficina conmigo en el momento en que me disponía a llenar mi cafeterita.
Voy a repasar algunos de los artículos que han sido publicados últimamente sobre la situación en Gaza. Como todos sabemos, (la franja de) Gaza es uno de los Territorios Palestinos resultantes del altolfuego(?) de la guerra arabe-israelí de 1948 y el posterior armisticio de 1949. Actualmente está gobernada por (el grupo terrorista) Hamas. En Gaza se vive una situación desesperada porque el ejército israelí ejerce un bloqueo que no deja pasar casi de nada, provocando que
The situation for 1.5 million Palestinians in the Gaza Strip is worse now than it has ever been since the start of the Israeli military occupation in 1967.
La situación del millón y medio de palestinos de la franja de Gaza es la peor desde el comienzo de la invasión miitar Israeli de 1967.
Esto se debe a que, desde que Hamas se hizo con el poder en 2006-07,
[...] the Israeli government imposed severe restrictions on the access of goods and people to and from Gaza. [...] we are witnessing an unprecedented humanitarian crisis in Gaza.
[...] el gobierno Israelí ha impuesto graves restricciones al paso de mercancias y personas desde y hacia Gaza. [...] somos testigos de una crisis humanitaria sin precedentes en Gaza.
Todo esto estaba allí, más o menos flotante, hasta que el gobierno Israelí volvió a ser noticia por asesinar “a una decena de personas que llevaban ayuda humanitaria a Gaza” (Fuente: Público). Israel mato a esas personas en una acción armada para evitar que una flotilla “humanitaria” rompiese el susodicho bloqueo. La flotilla estaba compuesta de “seis embarcaciones cargadas con 10.000 toneladas de ayuda humanitaria y materiales para la construcción que Israel no permite importar a los palestinos” (Fuente: Público).
Entonces, resumiendo un poco el informe que he citado más arriba (y que podeis leer integro aquí, en inglés), la situación en Gaza es de una inigualable crisis humanitaria, con escasez de todo y con un 80% de la población dependiendo de la ayuda que manda la ONU (ese gran organismo) y casi un 50% de la población está en el paro. Tambien, y esto podría ser un tema aparte, las familias gastan un 67% de sus ganancias en comprar comida (que es enviada por la ONU!!!!!). También la podrían repartir gratis, digo yo, que para eso se manda. En fín, la corrupción de la ONU es un tema aparte…
A lo que iba yo es que, con todo ese panorama tan desolador en Gaza, uno se alegra enormemente cuando, muy de vez en cuando, aparecen emprendedores que saben salir adelante en situaciones tan precarias. Recordemos, por ejemplo, el caso de que la flotilla estaba cargada de casas prefabricadas y otros materiales de construcción para poder levantar las tan necesarias viviendas para la población. La escasez de ladrillos y cemento es increible, parece ser. Pero, a pesar de todo, tenemos a un grupo de empresarios que acaban de inaugurar “un nuevo y lujoso centro comercial en Gaza” (Fuente: LD). Increible, pero cierto. A la inauguración, además de “varios parlamentarios de Hamas e incluso algunos ministros del gobierno de facto que la organización terrorista mantiene en Gaza”, acudió Catherine Ashton, la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Toma ya!
Podeis ver fotos del centro comercial en un artículo aquí y aquí. Al parecer en la página web se anuncia que el centro comercial tiene parking y hasta venta por internet. Estará jodido hacer un pedido con la de apagones que hay por el corte del suministro que hacen los israelíes.
No está mal este ejemplo para los más emprendedores. Ya podrían aprender los refugiados en Darfur, que también dicen estar en medio de una crisis humanitaria con 300.000 muertos y casi 3.000.000 refugiados que son constantemente atacados por las guerrilas musulmanas de Movimiento Justicia e Igualdad (?).
No comparemos, por Dios!, que hasta ahora en Gaza no habia ni una mísera piscina olímpica. Bueno, hasta ahora no. Hasta el 18 de Mayo, fecha en que “Gaza’s first Olympic-standard swimming pool was inaugurated at the As-Sadaka club during a ceremony on Tuesday held by the Islamic Society.” (Fuente: Maan News Agency). Ahí está. Otro ejemplo del coraje de estos palestinos. Encerrados en un secarral, sin poder cultivar nada por la falta de agua, pero pueden encontrar fácilmente los 2.500.000 litros de agua y los miles de cemento y hormigón necesarios para hacer la puta piscina. No me extraña que en Julio tuvieran que mandar la “flotilla de la libertad” (no usaré mayúsculas, lo siento). Se habían quedado sin nada entres esto y el centro comercial.
Obviamente, esto no es cool. Sólo fachas como yo se creen estas mentiras sionistas. Como yo y como los chicos del National Post canadiense, que contaban el tema de la piscinita y de uno de los mejores restaurantes del mundo que está situado en Rimal, Gaza. Se trata del Roots Club y da de comer, no sólo a los líderes de Hamas y sus acólitos, sino a todos los periodistas hipócritas y lameculos que proclaman a los cuatro vientos las historias de padecimiento y escasez que hay en Gaza. El mísmo artículo pone fotos de algunas tiendas en Gaza, y un artículo del NYT sobre el mismo desabastecimiento general en la zona.
Algo tiene que estar muy muy mal en Gaza para que haya gente (que sin duda la hay) pasandolas putísimas mientras se abren centros comerciales, restaurantes de lujos y otras excentricidades, pero seguro que no es culpa de Israel. ¿De quién si no?
Con motivo de la visita de mis suegros al continente (sí, el Reino Unido aún forma parte de Europa) vamos a emprender en Octubre un crucero por la Europa continental (jis, jis, jis) para intentar enseñar un poco de esta tierra nueva (para ellos) antes de que partan a tierras americanas. La ruta comprende 12 días y ocho paises (algunos en tránsito). Aún estoy acabando la ruta, pero podeis ver parte de ella haciendo click en este link.
Confío en mi gran amor por la conducción, en tener un coche nuevo y en la propia excitación del viaje para poder ir tranquilo, en especial las tres etapas de noche: Dundee-Bruselas, Roma-Barcelona y París-Dundee. Para aquellos que os mireis el mapa, los hitos no marcan lugares de especial interés turístico o cultura, sino que son parkings, hoteles o áreas de servicio en las autopistas. En breve empezaré a detallar los recorridos turísticos que haremos durante el viaje.
La razón principal de hacer el viaje en coche es que somos seis personas y en avión ya se hace muy caro. Mis suegros querían visitar el Vaticano (por supuesto) y Zaragoza y/Jaca. Había que elegir entre Barcelona y Madrid y París era uno de los posibles lugares de destino. Eso sumaba unas £1500 en billetes de avión, sin contar hoteles, y taxis hasta los hoteles, que no era moco de pavo. Por eso, y por la flexibilidad que da tener el coche siempre a mano (y no tener un límite de 20kgs por persona) se decidió hacer el viaje por carretera.
Podreis seguir la historia completa haciendo click en la entrada correspondiente en el menú de la derecha. Habrá relatos, fotos, anécdotas, fotos, esquemas, fotos, tips y fotos de/sobre los lugares que vayamos visitando.
Godspeed,
Ed
…Escocia ha pasado de tener un clima muy frio a tener un clima tropical, con unos monzones que duran casi dos semanas ya y una humedad del 100ymucho por ciento.
O eso, o algo falla.
Cagon tó!!!
Arbroath es un pequeño pueblo pesquero a doce millas de Dundee hacia el Este. Es famoso por varias cosas:
Fue en Arbroath donde en 1320 se firmó la Declaración de Independencia de Escocia. Dicho evento se conmemora con una estatua a la entrada del pueblo en la que aparecen un cura y un noble sosteniendo el acta de independencia. Por supuesto que no tengo foto (en internet) de la estatua, pero todo se andará.
Es famoso Arbroath por su abadía, o lo que queda de ella. Esta noche subiré unas cuantas fotos de la misma. Como hecho anecdótico, los dioses se conspiran para que no pueda visitarla, puesto que las dos veces que lo he intentado me he encontrado con que o estaba cerrada o ya no estaba abierta.
 |
 |
 |
Map powered by MapPress |
 |
 |
 |
Por último, pero no menos importante, lo que hace famoso a Arbroath son sus smokies. Los smokies son, básicamente pescado ahumado: se ahuman a la manera tradicional, en los jardines de las casas y justo después de que los pescadores los traigan a puerto*. Obviamente el sabor es de un ahumado muy fuerte, pero sin ningún aditivo o similar. El pescado normalmente es el eglefino (haddock, como el capitán), aunque suelen hacer bacalao, y salmón o trucha asalmonada, aunque en menos cantidad.
*El pescado se limpia y sala cuando llega a puerto y se ahuma al día siguiente.
Sobre las fotos, son vistas del puerto sobre todo. La única que desentona un poco, es la de la Torre de Señales. Esta foto me fue pedida para publicarse en un libro que un cirujano neozelandes descendiente de escoceses estaba escribiendo sobre su familia. Me hizo muchísima ilusión y, cómo no, la presté. A vuelta de correo recibí un ejemplar del libro dedicado por el autor. Genial!
Espero que os gusten,
Ed
P.D. Se me olvidaba comentar, para el turista despistado, que en Shore Road hay un pequeño chippie (tienda de Fish&Chips entre otras cosas) en donde dan, posiblemente, el mejor Fish&Chips que he probado en esta isla. También hacen un helado que te pone los pelos como escarpias, pero normalmente hace tiempo más de Fish&Chips que de helado…
Hace poco más de un año hizo mucha niebla en Dundee. El calor junto con la humedad consiguieron que durante un par de días casí no se viera ni el suelo que pisábamos. La última noche me armé con la cámara y la parka y, aprovechando que lleve a Mich a la residencia, me fuí a hacer unas fotillos que, luego resultaron mucho más mejores de lo que pensé al principio. O eso o a mi me gustan mucho.
Las dos primeras fotos son de la carretera que va a la residencia donde trabaja Mich. Están hechas desde la carretera nueva. Las otras tres están hechas a la orilla del río. Tres son del puente del ferrocarril que cruza el Río Tay. La otra es una de las primeras casas al otro lado de las vías.
Espero que os gusten.
 |
 |
 |
Map powered by MapPress |
 |
 |
 |
¿Por qué Sofía, que tiene 11 meses, sabe desde el primer día que cuando la cuchara se acerca “volando” y yo hago “Brrrrrr” con la boca ella tiene que abrir la boca?
¿Es eso instinto? ¿Fueron los Neanderthales o los Cromagnones los que empezaron a usar el “avioncito”?
Powered by WordPress
